Le Blog du 2Bis

Le Blog est devenu la page d'accueil du rucher du 2 Bis

Le 21 novembre 2025:

Mise à jour des retours d’expérience. (Action permanente)

Pas à pas de la fabrication du voltmètre intégrant la protection de l’inversion de polarité. (Ce document a été écrit pour servir de support à un atelier pour le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie)
Disponible sur la page Téléchargement.

Création d’une page « Evénements » (Passés et a venir.)

A venir:

Descriptif de la construction de la harpe 2.0 .

Précédemment:

Mise à jour de la nomenclature des matériaux.

Amélioration de la fiabilité du module HT (N°9).

Mise en garde Boitier Haute Tension (N°8).

Amélioration majeure de la harpe (N°7).

Problème de marginalité de l’interrupteur crépusculaire résolu (N°6).

Intégration d’une procédure de vérification du générateur Haute Tension (N°5).

🔁 Restructuration du site (pas de panique !)
Je vais restructurer le site, mais tous tes favoris et anciens liens seront redirigés automatiquement vers leur nouvelle adresse.
Si tu tombes sur une 404 ou un lien qui tourne en rond, signale-le-moi vite et je corrige.

Retours d'Expérience

Je mets ce mini-tuto à jour régulièrement : abonnez-vous ou repassez de temps en temps.

😉 Il est non numéroté pour rester en haut. Les autres sont numérotés et le dernier publié est toujours en première place.

⏳ Avant de commencer : ce que personne ne dit (mais qu’on apprend vite au rucher)

Construire la harpe et son générateur n’est que la première étape. Même si le générateur est fiable, la harpe reste sensible à l’humidité et aux fuites de courant (des arcs rampants forment des “chemins de conduction”). Autrement dit : il faudra parfois intervenir pour remettre ta harpe en parfait état.

🛠️ Avant tout : fabrique le voltmètre Haute Tension

Avant de démarrer la construction du générateur ou de tendre le moindre fil de la harpe, construis une sonde/voltmètre haute tension (adaptée à ~3,5 kV DC). Pourquoi ? Il te permettra de:

Vérifier le générateur : tu confirmes la tension à vide et sa stabilité. Un module “muet” ou erratique, tu le vois tout de suite.
Détecter les fuites de la harpe : en branchant la sonde sur la harpe montée, tu mesures la chute de tension. Si ça s’effondre → fuites / crépitement (humidité, saleté, pointes vives…).
Éviter de griller le générateur : sans mesure, tu peux laisser tourner ton générateur sur court-circuit (film d’eau, insectes carbonisés) et cuire le module HT.

🔋 Panne (pas si) mystérieuse
🕵️‍♂️ — Plusieurs d’entre vous m’ont signalé un générateur « HS ». Verdict après enquête : l’accu interne était juste… déchargé. Notre montage tourne au solaire, et selon l’angle du panneau (vertical / à plat au lieu de ~45° plein sud), la saison et l’ensoleillement, la charge peut ne pas suivre.
Commencez par orienter plein sud à 45° dans un coin bien ensoleillé (⚠️ jusqu’à 20 m de câble entre panneau et générateur, ça passe).
Si ça reste faiblard, trois plans B :
1) mettre 2 panneaux en parallèle (plus avec plus, moins avec moins)
2) brancher une alimentation 12 V ≥ 1 A à la place du panneau (idéalement via minuterie pour couper la nuit).
3) utiliser une batterie auto/moto en direct (polarités respectées) et la recharger ~tous les 15 jours selon sa capacité. Et hop, le générateur repart comme en 40 ! 🚀

⚡ Interrupteur crépusculaire (Lot AliExpress – correctif validé)
Bonne nouvelle : en ajoutant ce petit module correctif (réf. AliExpress), l’interrupteur devient fiable dès 2,4 V (testé).
👉 Le tuto d’intégration (schéma + photos) est disponible plus bas.
ℹ️ Rappel : les modules livrés sont conçus pour 5 V, d’où la marginalité observée en 3,7 V — le correctif règle ce point.
⚠️ Exposition au soleil: Un boîtier en plein soleil chauffe fortement. La température interne peut dérégler le module crépusculaire et arrêter le générateur.
✅ Conseil : installez le boîtier à l’ombre, à l’abri de la pluie, et si possible ventilé.

🌡️ Amélioration du module HT — Bien que la fiabilité du générateur soit correcte, plusieurs utilisateurs m’ont signalé la destruction du module haute tension, avec un transistor anormalement chaud, parfois jusqu’à endommager le module de charge.
Pour renforcer la robustesse du système face aux isolations marginales des harpes et aux fausses manipulations :

Première action : poser un radiateur sur le transistor du module haute tension et sur du chargeur.
Deuxième action : ajouter une résistance de 47 kΩ (Merci à Alain) en série entre la sortie du générateur et les condensateurs afin de limiter les surintensités.
Troisième action : ajouter une diode (Merci à Raphaël) en série avec la résistance de 47K.

Cette série de mesures devrait vous mettre à abris de tout les déboires que vous avez pu rencontrer.
Ces modifications sont décrites plus en détail dans le chapitre « Fiabilisation du générateur » plus loin sur le Blog. (A venir très vite.)

🧵 Choix du fil de harpe : mise à jour terrain
J’utilisais du fil inox 304 Ø 0,30 mm. Après tests au rucher, je recommande désormais de l’inox 316 Ø 0,40 mm : le 304 s’oxyde trop vite et ces zones d’oxydation fragilisent le fil.
Le 0,30 mm est plus discret pour le frelon, mais le 0,40 mm tient bien mieux dans le temps.
🌦️ Les fils vivent au rythme de la météo : avec le temps, ils peuvent se détendre.
👉 Surveille l’entraxe : si la distance entre deux fils passe sous 20 mm, procède à une tension ciblée avec la pince à friser des cadres (molette).
Fais de petites passes : on veut un fil bien droit, pas une corde de guitare 😉
(Pense à couper l’alim avant d’intervenir.)
🔗 Nouveau fil : Inox 316 Ø0,40 mm

🧩 Cornières en PVC (haut/bas de harpe) :
Avec la rosée et les impuretés déposées, le PVC favorise des courants de fuite entre les fils.
Ces fuites chauffent ce dernier et peuvent carboniser la surface et créer une piste conductrice. (Fuite permanente voire court-circuit et arcs rampants.)
👉 Procédure de nettoyage: Pour réduire ces problèmes, le matin, essuie délicatement les supports PVC haut et bas avant la mise sous tension
💧 Tu peux aussi attendre un peu le matin avant de mettre les harpes sous tension. Le temps qu’elles commencent à sécher, tu limites les fuites et le risque de créer des chemins de conduction.
💡 Astuce (merci Michel !)
Pour protéger le haut de la harpe de l’humidité, vous pouvez visser un demi-tube PVC Ø80 ou Ø100, ou même utiliser un morceau de gouttière PVC.
Ça ne règle pas tout, mais ça aide vraiment à limiter la rosée qui ruisselle.
🔩 Contrôle mécanique & HT — Assure-toi que les soudures de la partie haute tension sont nettes (brillantes, sans “pointes” ni bavures) et que toutes les vis — fiches bananes, bornes et vis de maintien des fils de harpe — sont correctement serrées. Un serrage insuffisant = point chaud, micro-arc, puis panne ; un serrage excessif = fil abîmé.
🧹 Nettoyage léger : brosse dure non métallique (pour ne pas rayer le PVC), puis coupe le fin fil carbonisé entre les plots avec la pointe d’un couteau.
⚠️ Avant toute intervention : éteins le générateur et débranche les fils d’alimentation de la harpe.
🔥 Brûlures importantes : retire un des deux fils adjacents ; la perte d’efficacité est très limitée (1 à 2 fils manquants). Tu peux éventuellement le remplacer par un fil de pêche (visible) pour gêner les frelons.

🔎 À la recherche du bon matériau
PVC : sensible à la carbonisation en présence d’humidité/impuretés → crée des pistes conductrices durables (ce que j’observe). Avec ma nouvelle méthode de fabrication des harpes, le PVC et à nouveau réutilisable et vous pourrez même utiliser les cornières endommagées par des arcs rampants. Voir le chapitre « Harpe Electrique: Amélioration majeure.
PETG (impression 3D) : pratique à usiner/imprimer, mais ramollit plus tôt et ses stries (en impression) favorisent les fuites de surface.
Le polycarbonate (PC) (extrudé UV ttype Lexan/Makrolon) — le plus tolérant chaleur/chocs.
Bon compromis : PMMA extrudé (plexi) lisse, angles arrondis (pas d’arêtes → moins d’amorçage). Remplacer la cornière PVC par des bande de plexiglass en adaptant les longueur des boulons et rivets à l’épaisseur de votre plexiglass.

9 - Fiabilisation du boitier Haute Tension

« Grâce aux modifications apportées le générateur a tenu bon face à une quinzaine de courts-circuits francs. »
Il faudra ensuite étudier le comportement du générateur en situation de court-circuit permanent (par exemple, si un fil cassé entre en contact avec un fil voisin) et proposer des solutions adaptées.

Sécurité :

Avant de faire les modifications, débranchez la batterie et déchargez les condensateurs avec le bouchon avant toute intervention. Ne jamais court-circuiter la sortie HT.

Matériel nécessaire :

1 résistance 47kΩ 1W (Lien)
(Option) On peut la remplacer par de résistances de 27kOhm en série pour une meilleure tenu en tension.
1 diode haute tension 2CL70 5MA 6KV (Lien)
1 refroidisseur autocollant 14 × 14 × 6 mm (Lien)
(Option) 1 refroidisseur à vis 19 × 15 × 10 mm — non testé, attention à l’encombrement (Lien)
1 petit refroidisseur autocollant 8,8 × 8,8 × 5 mm (Lien). Cette option est en attente de validation car je n’ai pas noté de surchauffe du module.

Réalisation :

Coller le radiateur 14 × 14 mm sur le transistor du booster. Les ailettes doivent être orientées verticalement une fois le module en place (Photo1).
Souder en série la résistance de 47 kΩ et la diode HV (Photo2). Une fois les soudure faites, vous pouvez protéger l’ensemble par un morceau de gaine thermorétractable.
Orientation : l’anneau sur la diode identifie la cathode. C’est l’autre côté de la diode qui doit être souder avec la résistance.
Dessouder le fil blanc du module booster et le remplacer par l’ensemble résistance + diode (Photo3) :
- Côté résistance → sur la sortie booster à la place du fil blanc.
- Côté diode (cathode, anneau) → sur la fiche banane rouge du boîtier
Pour l’instant je n’ai pas jugé nécessaire de rajouter le radiateur au niveau du module de charge.
La modification une fois terminée est présentée sur la Photo4. Le reste du câblage reste identique au montage précédent

8 - ⚠️ Mise en garde – Boîtier haute tension

Suite aux retours d’utilisateurs du boîtier HT, il nous paraît essentiel de rappeler la procédure correcte de vérification :

Ne mettez jamais en court-circuit (« shunter ») les bornes + et – pour tester le fonctionnement.
Un court-circuit peut provoquer un pic de courant quasi instantané (tension → 0 V, courant → ∞) et détruire irrémédiablement les diodes du quadrupleur HT ainsi que le module booster.
Très prochainement, je décrirai une modification qui permettra de ne pas détruire le Booster haute tension, même en cas de court circuit franc. D’autre part il mettra totalement le générateur en conformité avec la législation des clôtures électriques. En effet la limite des 5 Joules est bien bien respectée mais l’impédance de sortie du générateur doit être d’au moins 500 ohms pour limiter le courant de court-circuit, ce qui n’est pas encore le cas.
Pour un contrôle sûr, fabriquez le voltmètre haute tension présenté dans notre tutoriel :
guide pas à pas ≤ 10 €.
Certains se demandent pourquoi je change le condensateur, arase les soudures rajoute de la colle ; le circuit utilisé est fait pour les raquettes anti moustique qui fonctionne en 3V max et surtout ont un fonctionnement discontinu. Le circuit est sous tension uniquement quand on apuit sur le bouton. Dans notre cas il fonctionne toute la journée et en continu!!!

Prochainement, nous publierons un indicateur lumineux intégré : il s’allumera uniquement lorsque le boîtier est chargé, facilitera la décharge ponctuelle après extinction et avant la pose du bouchon protecteur.

7 - Harpe Electrique: Amélioration majeure. (Correction des effets indésirables liés au support PVC)

1) Mise à jour importante

La harpe précédente a montré des faiblesses : fil inox 304 de qualité variable (rouille, ruptures) et arcs rampants brûlant le PVC, favorisés par l’humidité et les effets de pointe.

👉 J’ai revu la construction en réutilisant un maximum de pièces pour limiter le coût.
🔌 Les fils ne touchent plus le PVC : usage de boulons/écrous nylon (isolants) + interface Mylar entre fils positifs et négatifs.

✅ Conséquence : plus besoin de polycarbonate comme support.

2) Bénéfices techniques attendus

💧 Plus de fuites par humidité/poussières : plus de courants de surface, car le fil ne repose plus sur le PVC.
🔥 Moins d’échauffement / pas de “chemin de carbone” : on évite l’amorçage rampant et la carbonisation.
🧪 Moins d’oxydation / de ruptures : pas de zone de capillarité fil–PVC → meilleure tenue dans le temps.

3) Étape de validation réalisée (essai humidité)

🔌 Voltmètre en bout de harpe.
🚿 Arrosage contrôlé au jet d’eau.
📉 Suivi de la tension pendant et après l’arrosage.

La modification rend la harpe insensible à l’humidité du matin pour l’instant. À confirmer dans le temps (vieillissement des boulons nylon et de la feuille de Mylar).

Test au jet d’eau : le voltmètre confirme que ça tient la route.

Expérimentation (vidéo) :

🎛️ Vérification générateur : 3 200 V
🪙 Vérification harpe à sec : 3 200 V
🌧️ Pendant la pluie : 1 000 V
🌫️ Juste après : 2 000 V
⏱️ +5 min après : 3 000 V

4) Modification de la harpe

4.1 Ce que l’on conserve

🪵 Demi-tréteau — préparation identique au document initial.
🧱 Montants PVC (haut/bas) — seul le perçage passe de Ø 2,5 → Ø 4 mm ; le reste inchangé.📐 Cornières PVC existantes — réutilisables même si marquées (PVC “brûlé”).
🧵 Fils inox 304 Ø 0,30 mm — réutilisables ; s’ils sont trop courts après démontage, raboutage prévu.
🔗 Tubes à sertir — fixation des fils comme à l’origine.

4.2 Nouveaux composants

🔩 Boulons nylon M4 × 10 mm
🔩 Écrous nylon M4 (×2 par boulon)
🥇 Œillet / cosse à œil (×1 par boulon)
📄 Feuille de Mylar (coupe la continuité de l’humidité entre le + et le -).

💡 Ces éléments améliorent l’isolation et réduisent les fuites de surface, tout en limitant la corrosion.

Le manuel est en cours de rédaction, il comportera deux versions:

V1 — Fils individuels (alternés + / −)

Chaque brin est indépendant et tendu un par un.
✔️ Remplacement aisé d’un seul fil ; ✔️ réglage fin de la tension par brin.
⚠️ Un peu plus long à monter.

V2 — Fil unique par polarité (deux faces)

Un seul fil continu par polarité, tendu en va-et-vient sur sa face (Face A = “+”, Face B = “−”).
✔️ Montage rapide et très régulier ; ✔️ homogénéité de tension.
⚠️ En cas de rupture, on intervient sur la longueur de fil ; prévoir des points d’arrêt.

💡 Recommandation : V1 si vous voulez une maintenance ultrafacile par brin. V2 si vous privilégiez la rapidité et l’uniformité.

6 -Fiabilisation de l'interrupteur crépusculaire

🔧Pour corriger le fonctionnement marginal du module crépusculaire en 3,7V (prévu pour 5 V), nous ajoutons un module DC-DC “boost” 3,7 → 5 V dans le générateur. (voir la photo du module photo01)

Principe

On garde le générateur HT en 3,7 V,
et on alimente uniquement l’inter crépusculaire en 5 V via le boost.

Câblage (résumé)

Sortie du module de charge (3,7 V) → Entrée du module boost 3,7 → 5 V.
Sortie 5 V du boost → Entrée de l’interrupteur crépusculaire.
Le générateur HT reste alimenté en 3,7 V (Connections inchangées au niveau du module interrupteur crépusculaire).
(voir Photo02 — éclaté du nouveau câblage)

⚠️ Important

N’alimente pas le générateur au-delà de 3,7 V : la HT peut monter très haut (jusqu’à ~5 000 V), hors tolérance.
Les composants du booster ne sont pas prévus pour ces niveaux ; reste en 3,7 V côté entrée booster.

Intégration mécanique

Le module est collé sur le flanc du coffret avec une goutte de colle chaude (pistolet à colle).
Maintiens les fils courts et propres, ajoute gaine thermo si nécessaire, et évite toute pointe métallique côté HT.
(voir photo03 04 et 05 — module intégré dans le boîtier)

⚠️ Attention: Dans mon montage, j’ai connecté le fil noir du booster haute tension au nouveau module mais tu peux laisser la connexion telle qu’elle été, comme précisé plus haut.

5 - Procédure de vérification de votre générateur Haute Tension.

🔋 Étape 1 : Charger l’accumulateur

Branche le panneau solaire et oriente-le plein soleil.
→ Plus la luminosité est forte, plus la charge sera rapide.
💡 Astuce : si tu sais le faire, tu peux remplacer le panneau par une alimentation 12 V / 1 à 3 A. C’est plus simple et plus rapide.
Vérifie le voyant rouge du circuit de charge : il doit s’allumer. (Photo de gauche)
Quand le voyant passe au bleu, l’accu est chargé. (Photo de droite)
✅ Tu peux enchaîner dès 1h de charge, mais les tests risquent d’être un peu faussés si la batterie n’est pas pleine.

⚙️ Étape 2 : Préparer le générateur

Laisse le panneau solaire branché.
Branche la résistance photo-sensible.
Si tu disposes d’un voltmètre haute tension (cf. tuto sur le site 🐝), connecte-le à la place du bouchon protecteur.

✅ Étape 3 : Vérifier le fonctionnement

Mets l’interrupteur sur ON (normalement vers le haut du boîtier).
Trois scénarios possibles :
- 🔴 Clic + LED rouge de l’intérupteur crépusculaire et LED avant allumées : ton générateur fonctionne correctement. (Photo de gauche)
- 🟡 « Clic » mais allumage furtif → l’interrupteur crépusculaire est mal réglé → tourne la vis du petit potentiomètre bleu dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à entendre le clic ; vérifie que les deux LED (rouge de l’interrupteur crépusculaire et celle du panneau avant) restent allumées.
  Cette procédure est à répéter une fois mis en place et si possible au levé du jour ou avant le crépuscule afin que votre harpe fonctionne dès les premiers frelons.
- ⚫ Aucun signe → re-vérifie la charge de la batterie, les connexions et les polarités ; * L’interrupteur crépusculaire est marginal et refuse de fonctionner en 3,7V. Je suis en train de mettre au point une parade à ce problème que je publierai prochainement. (Photo de droite)

🧪 Diagnostic rapide (avec voltmètre HT)

Valable si les deux LED rouge de l’intérupteur crépusculaire et LED avant allumées

Branche le voltmètre HT à la place du bouchon de protection et lis la valeur :

≈ 0 V → module HT probablement détruit (ou erreur de montage).
≈ 300 V → module détruit → à remplacer.
1000–2000 V → module marginal (dispersion fournisseur) → remplacement recommandé.
> 2500 V → module correct. Exemple observé : ~3500 V.

ℹ️ Besoin d’aide ?

Si malgré ce tutoriel vous êtes bloqué·e, contactez‑moi via le formulaire de contact du site.

4 - Balance connectée...

🐝Premiers éléments pour bien démarrer

Ayant reçu plusieurs demandes concernant la fabrication de ma balance connectée pour la pesée des ruches, je vous propose ici les premiers éléments pour vous permettre de commencer votre propre réalisation.

👉 Je compléterai cet article au fil de mes avancées sur le projet (et surtout en fonction de ma disponibilité pour la rédaction 😊).

⚙️ 1. Avant de commencer : le capteur

Avant d’attaquer la partie mécanique, il vous faut impérativement choisir et commander le capteur de pression. En effet, les dimensions du capteur conditionnent la conception du châssis.

📌 Quel modèle choisir ?

Je vous conseille un capteur de 100 à 150 kg. Pourquoi ?
Parce que ces modèles ont :

une longueur suffisante (typiquement ~150 mm),
une largeur/épaisseur qui permet un montage stable entre deux profilés en H,
une plage de mesure adaptée aux ruches pleines (40 à 80 kg).

➡️ Dimensions du capteur recommandé :
150 mm de long × 39 mm de large × 25 mm d’épaisseur.

💡 Ce type de cellule coûte environ 16 €.

🔗 Lien vers le capteur 100 kg (AliExpress ou autre…)

🖼️ 2. Aperçu mécanique

Voici une photo de la réalisation mécanique de la balance, telle que je l’utilise dans mon projet : Je vous communiquerai le plan très prochènement.

🔌 3. Électronique : les composants nécessaires

🧰 Composants électroniques à prévoir

Élément	Référence conseillée	Prix estimé
Microcontrôleur WiFi (Paquet: Pico WH Official Pin)	Raspberry Pi Pico W	~13 €
Convertisseur analogique	HX711	~5€ les 10
Cellule de charge	100 kg – 150 mm	~16 €
Câblage Dupont	M/M ou M/F selon montage	~1 €
Alimentation 5 V stable	USB ou batterie externe	variable

💡 Si vous imprimez une boîte ou fixez le tout dans un boîtier, prévoyez aussi de la visserie et une plaque de support.

🧠 4. Schéma de câblage

Voici comment connecter les éléments :

HX711	Pico W	Rôle
VCC	3V3	Alimentation 3,3 V
GND	GND	Masse commune
DT	GP4	Données (DOUT)
SCK	GP5	Horloge (PD_SCK)

⚠️ Attention : le HX711 doit être alimenté en 3,3 V, pas en 5 V, sinon vous risquez d’endommager le Pico W.

⚖️ 5 Comment la balance. sait-elle combien pèse la ruche ?

Le capteur utilisé dans la balance est un capteur de force un peu spécial : il ne "sent" pas le poids comme une balance de cuisine, mais il mesure une très légère déformation du métal quand on pose quelque chose dessus.

🔍 Un capteur qui se déforme (mais vraiment très peu)

Quand on pose une ruche sur le capteur :

le métal à l’intérieur se plie un tout petit peu (invisible à l’œil nu),
cette déformation est captée par de minuscules capteurs appelés "jauges de contrainte".

Ces jauges sont comme des fils électriques très fins : quand on les étire ou qu’on les comprime, leur résistance électrique change.

⚡ Un circuit malin pour détecter cette variation

Ces jauges sont connectées dans un montage spécial appelé un pont de Wheatstone (tu peux l’oublier si tu veux, c’est juste un mot savant 😉). Ce circuit permet de transformer une toute petite variation en une petite tension électrique qu’on peut mesurer.

📈 L’électronique s’en occupe

Un petit composant appelé HX711 va :

amplifier cette micro-tension,
la convertir en chiffre (numérique),
et l’envoyer au Pico W (le mini-ordinateur de la balance).

🎯 Résultat : un chiffre qu'on transforme en poids

Le Pico reçoit un chiffre qu’il convertit ensuite en poids en grammes ou kilogrammes, en fonction d’un réglage (appelé facteur d’échelle). Avant ça, on fait une tare, c’est-à-dire qu’on lui dit « voilà ce que ça donne quand il n’y a rien dessus ».

3 - Séchoir pour cadres (Corp et Hausse)

Conserver les cadres de hausse est souvent difficile pour l’apiculteur; infection par la teigne ou moisissure sur les cires….

2 - Voltmètre Haute tension à bas coût.

Le voltmètre que je vous propose vous permettra de vérifier facilement le fonctionnement de votre harpe électrique.

Pour cette réalisation, procurez-vous ce voltmètre à cadran pour un montant de 7,49 € sur AliExpress.

Il vous faudra également un boîtier pour intégrer le cadran ainsi que des fiches bananes châssis. J’ai utilisé des fiches du même diamètre que celles employées dans la fabrication du générateur afin de faciliter la connexion au boîtier et à la harpe.

Pour ma part j’ai réalisé un boitier et son couvercle en impression 3D.(Ces liens pointent vers des fichiers STL utilisables avec les imprimantes 3D.)

Les photos ci-après vous montrent comment assembler votre voltmètre. La résistance peut être placée indifféremment sur le pôle positif ou négatif ; en revanche, vous devez respecter la polarité du cadran, comme indiqué sur le schéma du revendeur.

1 - Alimentation haute tension. (Version équipée d'un interrupteur crépusculaire.)

J’ai intégré un interrupteur crépusculaire trouvé sur AliExpress. C’est un module que j’avais déjà utilisé sur une de mes alimentations haute tension, mais alimenté en 5V. Après vérification, il fonctionne parfaitement sous 3,7V, et le relais colle sans problème.

J’ai donc conçu un nouveau support en impression 3D adapté à ce module. Il est disponible sur la page de téléchargement.

La photorésistance peut être placée jusqu’à 2 mètres sans aucun impact sur le bon fonctionnement du module. Cela permet de l’installer de manière optimale en fonction de la luminosité de votre rucher.

Ci-joint, le lien de l’interrupteur. Veillez à bien choisir la version 5V.

Dans le montage définitif, je n’ai pas utilisé une prise jack stéreo comme sur la photo ci dessous. J’utilise une prise de référence G1. (Voir la nomenclature).

Sur cette photo, je vous présente le branchement de tous les éléments intégrant l’interrupteur crépusculaire. Les références correspondent à celles indiquées dans la nomenclature des composants. Cela devrait vous aider à mieux comprendre l’assemblage des différents éléments.

L’intégration de l’interrupteur crépusculaire nécessite une modification du perçage du boîtier afin de faciliter le montage des composants. Le plan de perçage sera présenté à la fin de cet article de blog.

La suite de cet article vous présentera les différentes modifications de câblage

Le cordon fourni avec l’interrupteur crépusculaire est trop court pour une utilisation optimale. (photo 4)
Nous utiliserons donc un câble plus long (comme sur la photo 2) afin de positionner correctement la photo-résistance en fonction de la luminosité autour de votre générateur. Vous pouvez, par exemple, utiliser une paire de fils de réseau ou le fil référencé G6 dans la nomenclature. (D’une longueur de 1 à 2m)

Réalisation de la connexion :

1.Coupez le cordon de la photo 3 à 11 cm du connecteur.
Dénudez les deux extrémités des cordons ainsi obtenus.
Soudez le cordon comportant le connecteur sur la fiche femelle référencée G1.
La photorésistance n’étant pas polarisée, elle peut être connectée dans n’importe quel sens.
L’ajout d’une gaine thermorétractable renforce les connexions et prévient la rupture des fils lors des manipulations.
Le deuxième cordon obtenu (contenant la photorésistance) sera soudé bout à bout sur le fil G6. N’oubliez pas d’ajouter une gaine thermorétractable pour éviter les courts-circuits.
L’autre extrémité de G6 sera ensuite soudée sur la fiche mâle de G1.
Afin de fixer la prise sur le boîtier, il faudra retirer les ergots latéraux situés en haut de la fiche à l’aide d’un cutter, afin qu’elle puisse traverser l’écrou. (Photo 6)

Taillez un morceau de fil rouge d’une longueur de 10cm et dénudez lez extrémités.
Par-dessous le circuit (photo 8), reliez la cosse du Vcc du bornier de droite avec la cosse centrale du bornier de gauche (Photo 9). Cette borne correspond à la lame mobile du relais.

Modification du câblage de l’interrupteur (Photo 9):

L’interrupteur permettra de couper l’alimentation de l’interrupteur crépusculaire ainsi que du booster haute tension, afin d’éviter de décharger l’accumulateur lorsque l’équipement n’est pas utilisé.

Récupérez un morceau des connecteurs du chargeur du panneau solaire ou utilisez un connecteur PH2.0 (G4).

Le fil noir doit avoir une longueur de 7 cm, le fil rouge de 17 cm et le fil blanc de 13 cm.

Soudez le fil rouge sur la borne centrale de l’interrupteur.
Soudez le fil blanc sur l’une des cosses externes.
Vissez le fil noir avec le fil noir du booster sur la cosse GND du bornier de droite de l’interrupteur crépusculaire.
Vissez le fil blanc avec le fil rouge déjà en place sur la cosse Vcc du bornier de droite de l’interrupteur crépusculaire.
Le fil rouge du Booster sera visé sur la cosse du haut du bornier de gauche de l’interrupteur crépusculaire.

La fiche PH2.0 sera branchée du même côté que la batterie, sur la fiche de droite.
Assurez-vous que le fil rouge est bien positionné comme sur la photo 10.

Ci-dessous figure le schéma de perçage du châssis intégrant l’interrupteur crépusculaire:

Votre générateur Haute Tension est maintenant terminé.